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张达:时装设计,就是做设计、买面料,然后做出来卖掉

   作为一个服装设计师,外界给张达冠上了很多身份之外的标签:思想者、艺术家、哲学家。尤其是 2012 年 3 月份在时装买手店“栋梁”内举办的“毛发展”,这个看起来和时装设计毫无关系的跨界,更给予了人们去解读他的理由。


  “我都能被称为大师和艺术家了,可见这些词汇变得有多么廉价。”张达并不喜欢被人以这样粗暴的方式去简单下定义。在他眼里,服装设计师这个身份并不光鲜,“所有人对设计师的印象,都只是时装周谢幕的那一刻风光。但一年就两天,其余三百多天干什么呢,就是和一般白领一样每天加班到晚上。”




2015 春夏系列



  我第一次见到张达是在一个时装讲座上,和其他年轻设计师的张狂、显而易见的自信相比,张达显得不露山水。他喜欢谈论设计和商业本身,对于自己的私人生活却并不愿意多聊:“这些和读者,甚至我的客人都没有任何关系。”

  60 后张达是当下独立设计师中的前辈了。虽说是科班出身,但“当时的环境下没有服装设计师一说,有的只是制造衣服的工人。”这样的环境下他也默默在大学当了几年老师,之后出国深造并获得了一些成就,1999 年进入上海逸飞服饰公司做设计师,2005 年创立个人品牌 “没边”(Boundless)。

  他现在的头衔是爱马仕在华投资品牌“上下”的设计师,偶尔和朋友说起,他也表现得并不是太在意,但比一般独立设计师更认可商业品牌经验的作用:“它让你明白,做这份工作就是做设计,买面料,做出来以后拿去卖掉。”

  这也是为什么他推崇“为普通人做设计”。去年秋冬的时装周上,他的秀场模特都是 165cm 左右的“朋友和朋友的朋友”。“我是卖给普通人穿,没有必要用模特的身材和昂贵的面料来遮掩设计本身的瑕疵。”张达希望自己的设计是那种,能让人在快节奏的城市生活中,随手抓起来随便搭配就能出门的衣服。




2014 年秋冬系列




  “能给我印象最深刻的,都是特别家常、特别简单的食物。反而吃过的大餐,哪怕米其林餐厅的食物,我甚至连味道都想不起来。无论做食物还是做手艺,越是简单越是考验人,因为有的材料就这么点儿。” 他的作品常常展露出来的是一种魔幻主义的简约,比如今年春夏以“游泳池”作为广告拍摄灵感的系列——他的系列通常没有名字,也没有花哨的内涵,他说自己并不擅长讲故事。

  但如果要说张达只是一个追求实穿设计的人,似乎也并不对。日本设计师川久保玲的那种复杂抽象在他眼里也具备一定的价值,因为这是一种突破,并能够给人以启发。他希望自己也能够突破设计的界限——这也是他个人品牌“没边”(Boundless)所希望表达的内容——但他认为自己目前做不到那么高的水准。

  说起设计理想,他希望自己能在工作中实现几个目标。首先就是用服装设计的形式去表达自己对于世界的认知,其次就是功能性的需求,对于更高一级的突破设计界限和优秀设计的继承,他并不认为是自己目前水准下应该去做的事情。





2015 年秋冬系列



  最新一季的服装,某种意义上就是他对于服装功能性需求变化的讨论——用东方传统的棉絮和偏襟,和现代的运动风格进行组合,“我希望将非常本土的素材带到现代日常生活中去。”他对这样的题材展露出极大的兴趣。

  但对于设计界限上的突破,张达也做过一些尝试。几年前,他设计了一款特殊剪裁的服装,所有的轮廓线都避免使用直线,制作出一件“没有性格”的衣服——能够根据穿着者的不同身材,表现出不同的轮廓和气质。

  “我觉得做衣服可深可浅,简单的愉悦并没有什么不对。对客人来说,买一件衣服并不会去思考衣服的思想有多深刻,就是简单地看颜色、款式和质量。”





张达



  Everyday Style List:

  Q:你的单车是几时买的,什么牌子?

  Z:两年前买的,捷安特。

  Q:衣橱里最多哪个牌子的衣服?

  Z:优衣库。

  Q:一般去哪里购物?

  Z:优衣库。

  Q:出去旅游会选择什么酒店?去过的印象最深刻的地方是哪里?

  Z:用 airbnb,去过的地方印象都很深刻。

  Q:最喜欢的电影是什么?

  Z:德国电影《柏林的夏天》、《天堂》、《羞涩的枪》,伊朗电影《一次离别》

  Q:推荐一个你最常去的一家餐馆。

  Z:西安名吃。

  Q:给者推荐一个你觉得不可错过的单品。

  Z:没有什么是不可错过的。
人生有几个十年

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